一位久居倫敦的英國朋友，三年前搬到了南歐，最近回來一塊聚餐，發現每樣菜上桌，他都舉起相機擺盤拍照，這是以前他從來沒有的習慣。問他，他說長期在外，歐洲各國的人一提起英國菜，都只知道炸魚薯條，久而久之，他也就生出了捍衛自家菜系之心。
「英國無美食」的定見，就跟「英國天天下雨」的名聲相似，英倫夏季的晴天明明是常態，尤其是在高達30攝氏度的本週，有花園的人每天都擔心大太陽把植物烤焦；英國從農耕到牧牛羊、再到海產的資源也豐富而充裕，傳統家常菜當中的發酵、煙燻、煎烤等各大板斧，都並不比北歐各國遜色。要怪，還得怪戰後美國速食對各國市場的迅速壟斷，英國菜才落得自上世紀六七十年代以來的零落名聲。
然而這些年一代代廚師的本土菜意識陸續歸來，即使不計受外國影響的融合菜，「當代英國菜」也早已自成門派，城鄉里的好餐館開得目不暇接。但這其中，並不包括自助餐。
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