不久前，法國兩大時尚巨掣路威酩軒(LVMH)與巴黎春天(PPR)均已公佈行銷收入繼續高歌猛進的好訊息，他們對男裝的重視，成了很多主流服裝系列的重要推手；而審美變化純屬個人癖好（這也是個錯綜複雜的問題），它完全取決於設計師的個人勞動以及他們推波助瀾的意願。
自艾迪•斯理曼(Hedi Slimane)去年擔任聖•羅蘭 (Saint Laurent)創意總監以來，就完全擯棄公司昔日風格，推行全新的設計理念，巴黎春天（PPR，聖•羅蘭品牌的持有者）希望聖•羅蘭這個反覆無常的品牌能給自己帶來持久的利潤。這只是對旗下其中一個品牌、而不是唯一至關重要的品牌進行改頭換面；從他去年10月大張其鼓地推出首個女裝系列（簡單地翻新：時裝編輯對他獨斷專行的舉動憤憤不平，而各門店對他設計的服裝卻是交口稱讚）,到上世紀90年代末擔任聖•羅蘭男裝設計師,再到2007年他離開迪奧男裝(Dior Homme)，斯理曼的自身經歷就是一部不斷推陳出新的歷史。
他推出的2013年秋冬男裝系列品類齊全，完全能滿足聖•羅蘭擁躉之需要。儘管T型臺的男模超級骨感，但門店銷售的服裝（如粗呢連帽外套與黑色細長翻領外套）很容易換成寬尺碼。斯理曼在迪奧把這種設計伎倆日臻完善:那種看上去只有模特兒才穿得進去的衣服,消費者也能輕易穿上。
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